Jak zrobić zasilacz stołowy ze starego zasilacza ATX

Reklama

Zasilacz stołowy jest niezwykle poręcznym zestawem, który można znaleźć dla hobbystów elektroniki, ale mogą być drogie, gdy zostaną zakupione nowe. Jeśli masz stary zasilacz komputerowy ATX, możesz nadać mu nowe życie jako zasilacz stołowy. Oto jak.

Podobnie jak większość komponentów komputerowych, zasilacze stają się przestarzałe. Po uaktualnieniu może się okazać, że nie masz już odpowiednich złączy - lub że Twoja błyszcząca nowa grafika Karta wymaga o wiele więcej energii niż Twój stary, chudy zasilacz może obsłużyć - podwójna konfiguracja GPU może z łatwością zgromadzić 1000 waty. A jeśli jesteś podobny do mnie, masz gdzieś w schowku skrytkę starych zasilaczy. Teraz masz szansę na skorzystanie z jednego z nich.

Zasilacz stołowy to po prostu sposób na dostarczenie różnych napięć do celów testowych - idealny dla tych, którzy stale bawią się Arduinos i taśmami LED. Dogodnie właśnie to robi zasilacz komputera - tylko z wieloma różnymi złączami i kolorowymi przewodami.

Dziś zamierzamy rozebrać zasilacz do jego najistotniejszych elementów, a następnie dodać kilka pomocnych gniazd do obudowy, do której możemy podłączyć projekty.

Ostrzeżenie

Zwykle nigdy nie otwierasz zasilacza. Nawet gdy zasilanie jest wyłączone, istnieją duże kondensatory, które mogą przechowywać śmiertelny prąd elektryczny przez tygodnie, a czasem miesiące po włączeniu. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z zasilaczem i upewnij się, że był nieaktywny przez co najmniej trzy kilka miesięcy przed otwarciem etui lub upewnij się, że nosisz ciężkie rękawice do olinowania, gdy się w nie wpakujesz tam. Postępuj ostrożnie.

Pamiętaj też, że spowoduje to nieodwracalne uszkodzenie zasilacza, więc nigdy więcej nie będziesz mógł go używać na komputerze.

Potrzebne komponenty

• Dwa lufowe gniazdo i gniazdo 2.1mm - zasilę Arduino bezpośrednio tym. Dwie wtyczki typu jack-jack zostaną wykorzystane do wykonania męsko-męskiego kabla zasilającego.
• Różnorodne kolorowe gniazda 2 mm, takie jak ten (mogą być używane z wtyczkami bananowymi). Możesz preferować terminale.
• Rurki termokurczliwe, 13 mm x 1 m (i mniejsze, jeśli możesz sobie pozwolić na zakup więcej).
• Przełącznik kołyskowy SPST (single pole single throw). Użyłem oświetlonego, aby służyć podwójnej funkcji jako mocy na świetle.
• Rezystor drutowy 10 w 10 Ohm.

Budowa

Odkręć i wyjmij górną połowę skrzynki zasilacza. Konieczne może być wyciągnięcie wtyczki z głównego obwodu, aby całkowicie oddzielić osłony.

Są to paskudne kondensatory, które przechowują ogromne ilości energii elektrycznej:

Zdejmij wtyczki i przeciągnij przewody przez otwór w obudowie.

Następnie połącz je opaskami kablowymi według kolorów, aby wszystko było trochę lepiej zorganizowane. Z reguły:

• Czarny: uziemienie
• Czerwony: + 5 V.
• Żółty: + 12V
• Pomarańczowy: + 3,3 V.
• Biały: -5 V.
• Niebieski: -12 V.
• Fioletowy: tryb gotowości + 5 V (nieużywany)
• Szary: wskaźnik włączenia
• Zielony: przełącznik ON / OFF

Dokładnie to, które linie zasilania wybierzesz, ale zdecydowałem się pracować tylko z 3 dodatnimi liniami - 3,3, 5 i 12V. Nie będę też używać fioletowych ani szarych przewodów, zamiast podłączać podświetlany przełącznik 12V.

Za pomocą wierteł HSS wycinaj otwory w metalu o odpowiednich rozmiarach - zaślepki 2 mm i tuleja DC wymagały otworów 8 mm. Zablokuj obudowę kawałkiem drewna pod spodem. Otwarcie przełącznika kołyskowego było znacznie trudniejsze, ale powinieneś być w stanie użyć mniejszy wiertło, aby wyciąć jak najwięcej, a następnie spiłować resztę wiertłem hobbystycznym i szlifierka.

Przeciąganie drutów przez odpowiednie otwory i lutowanie gniazd przed wpychaniem ich do obudowy jest prawdopodobnie dobrym pomysłem; Nie zrobiłem tego

Wtyczki GND, + 3,3 V, + 5 V i + 12V powinny być łatwe do podłączenia. Pamiętaj, aby wyciąć mały kawałek rurki termokurczliwej i przeciągnąć przez nią wiązki drutów przed lutowanie ich do terminali!

Wtyczka beczki DC jest nieco bardziej skomplikowana. Ponieważ zostanie to wykorzystane do zasilania Arduino, które jest dodatnie w środku, należy podłączyć żółte kable do środkowego styku. Być może słyszałeś, że Arduino może być zasilane z zewnętrznego źródła 9V, ale wbudowany regulator mocy faktycznie pozwala na 9-12V, więc 12V z zasilacza stacjonarnego powinno być w porządku. Gniazda lufy mają 3 piny, ale tylko jeden z nich jest oczywiście podłączony do centrum. Powinieneś zobaczyć okrągły metalowy bit, ale jeśli nie masz pewności, sprawdź, gdzie kupiłeś. Pozostałe dwa piny są GND i oba powinny być połączone. Ponownie użyj rurki termokurczliwej, aby zapobiec przypadkowemu połączeniu środkowego i zewnętrznego sworznia.

Przełącznik zasilania i wskaźnik

Zielony przewód działa jak włącznik zasilania - po prostu uziem go, aby włączyć zasilacz. W przeciwieństwie do zwykłego przełącznika zasilania, w rzeczywistości odcięłoby to energię pochodzącą ze źródła. Dodanie oświetlenia sprawia, że ​​jest to najbardziej złożona część projektu.

Podświetlane przełączniki SPST powinny mieć 3 zaciski: jeden będzie oznaczony innym kolorem lub oznaczony i GND. Zacisk po przeciwnej stronie byłby normalnie podłączony do 12V, wtedy reszta obwodu byłaby zasilana z centralnego styku. Jego przełączenie zapewniłoby zasilanie obwodu, a także trochę przyciągnęło światło. To jednak nie zadziała dla nas. Zamiast tego odwróć linię GND i 12V. Użyj pojedynczego kabla 12V (żółtego) na kolorowym zacisku przełącznika kołyskowego (lub oznaczonym GND). Pociągnij czarny drut (GND) do styku naprzeciwko; i umieść zielony kabel na środkowej szpilce.

Teraz, gdy przełącznik zostanie wciśnięty, dioda LED będzie nadal świecić, ale zamiast 12 V wysyłanych z powrotem do środkowego styku, GND zostanie zwarty z PWR ON, co spowoduje aktywację naszego zasilacza.

Zmniejsz je!

Wreszcie, gdy rurki termokurczliwe są starannie wyciągnięte, aby zakryć przełączniki i punkty lutownicze, użyj zlokalizowanej opalarki, aby je zmniejszyć. Ten kawałek jest naprawdę fajny do oglądania.

Przed:

Oraz po:

Wreszcie, Fake Load

Wiele zasilaczy wymaga obciążenia, aby pozostać włączone - w tym przypadku do wykonania zadania możemy użyć rezystora 10 Ohm 10 W. Podłącz go między liniami 5 V (czerwony) i GND. Będzie wytwarzać niewielką ilość ciepła, ale powinno być w porządku przy włączonym wentylatorze.

Skończyłem, wiążąc ze sobą luźne kable i zakrywając je, aby nie dotykały innych wewnętrznych części, a następnie ponownie wszystko testowałem.

Zmieszałem, po której stronie umieścić wtyczki i przycisk, więc ostatecznie znalazły się po ciasnej stronie, niektóre tuż nad gniazdem zasilania. Jest to oczywiście głupio niebezpieczne, ponieważ lutowane styki prądu przemiennego mogą przebić lub dotknąć wtyczek zasilania prądu stałego, wysyłając paskudną niespodziankę dla mnie lub mojego Arduino. Rozwiązałem to, przyklejając między nimi kawałek grubego plastiku, ale nie jest to idealne rozwiązanie. Zastanów się dwa razy przed wierceniem i upewnij się, że gniazda są ustawione po właściwej stronie!

W tym momencie zdałem sobie również sprawę, dlaczego ten zasilacz został odłożony na półkę - wentylator nie działał. Nie martw się - sam wentylator był w porządku, ale obwód kontrolera został zerwany, więc otworzyłem go z powrotem i połączyłem wentylator bezpośrednio z jedną z linii 12V. Na koniec przeprowadziłem testy za pomocą multimetru, aby upewnić się, że napięcia są prawidłowe.

Teraz mam stały zasilacz stołowy do projektów elektronicznych i mogę zrezygnować z ciągłego podłączania różnych adapterów. To była nauka i popełniano błędy: powinieneś uczyć się od nich. Daj nam znać, jak się okazuje!